若提及葡萄酒的发展历史，19世纪下半叶的那场浩劫绝对是永远也抹不去的一笔，那就是几乎毁灭了整个葡萄王国的根瘤蚜病虫害。然而，伴随灾难而来的，除了毁灭之外，往往还有弥足珍贵的幸存。百年老藤，便是那个劫后余生的幸运儿！ 若你见到一瓶葡萄酒的酒标上标有Vieille Vigne或者old vine的字样，那你大致可以判断，这瓶酒品质上佳，价格不菲。而这两组词就是老藤的法文和英文写法。

为什么老藤葡萄酿造出的葡萄酒就会拥有高品质呢？　　不可否认，树龄的大小跟葡萄酒质量有着直接的关系，树龄越大的葡萄树，根系越发达，可达5米之深，根茎穿过基层岩石带，汲取充足的水分和养料，能从地下吸收到更多的微量物质，因此产出的葡萄质量就越高，葡萄酒质量也就会越高。老藤葡萄酒香味更为复杂细腻，具有非常结实的单宁结构，陈年潜力巨大，有一种馥郁的矿物质味道。

不过，对此疑问，葡萄酒大师Doug Forst有自己独到的一番见解。他推测，或许和葡萄藤本身并没有关系，它们之所以能活这么久，正是这些葡萄藤和当地的土壤、气候完美匹配的显著证明。活了百年的老藤恰恰是被种植在了正确的地点，因此也产出了最优质的葡萄。

那多少年的葡萄树才能算做老藤葡萄树呢？其实，关于这个定义，目前尚无定论，世界上绝大多数的国家和产区并没有明文的法律或行业规定。通常情况下，葡萄藤的寿命可长达80年以上，在葡萄酒业中，一般将葡萄藤年龄40年以上的，称为老藤。不过，也有一些地区对其进行了规定。南澳洲巴罗萨谷（Barossa Valley）产区的葡萄酒协会就制定了关于老藤年龄界定的规定：树龄35年可称为老藤，70年称为幸存老藤，100年称为百年老藤，125年以上称为始祖老藤。

这些老藤葡萄到底生长在世界的哪些角落呢？　　西班牙著名的托罗（toro）产区是其中之一。中世纪时，托罗出产的葡萄酒就已享誉整个西班牙。19世纪末期，欧洲所有葡萄酒产区几乎都遭受了根瘤蚜虫病的毁灭性打击，而托罗葡萄园拥有抵御葡萄根瘤蚜虫灾害的顽强生命力，因而得以存活，红多罗（Tinta de Toro，丹魄葡萄的一个品系）葡萄便是其中之一。这些葡萄树未经美国砧木的嫁接，在漫长的140年间形成了自然防御葡萄根瘤蚜虫侵害的能力，因此得以顺利度过那场浩劫，保留至今。　　当然，法国也有幸存的老藤，如位于勃艮第的一个名为武戈公爵酒庄（Domaine Comte Georges de Vogue）的村庄内便有近百年的老藤，酿出的葡萄酒更是名符其实的高品质之作，并极富当地特色，可谓真正久经沙场的好葡萄藤。

不同于旧世界这些老牌的产酒国，新世界国家因为并没有经历这场毁灭性打击，反而留下了更多的上百年的健康老藤。比如在美国，老藤一般都会是仙粉黛（Zinfandel），那是加州在20世纪初期最早被引进种植的葡萄藤，在这里，60岁的老藤并不罕见。此外，在澳大利亚的巴罗萨谷，现存最老的西拉（Shriaz）可以确认是在1843年种植的，目前仍健康地生存在澳洲伦美酒庄（Langmeil Winery）。现存最古老的赤霞珠葡萄老藤是在澳洲巴罗萨谷的奔富酒庄，源于1888年。

由于植株产量极低、酿造工艺精细，老藤的葡萄酒能展现出非常平衡的口感，香气复杂而浓郁。随着岁月的洗练，这一优势会愈发明显。不过需要说明的是，鉴于人们对老藤葡萄酒的竭力追捧，不少年轻酒庄也以此为噱头，将其园中不到20年的葡萄树成为老藤，对此概念进行炒作，因此消费者在购买时需要谨防，先考察清楚酒庄的信誉度再考虑入手。不过，话又说回来，这些浓缩了岁月精华的老藤葡萄酒每年的产量较少，价格较高，因此普通的葡萄酒消费者较难见到，这些酒多被买来收藏。　　如今，在新一代酒庄经营者和酿酒师倾尽一切的努力之下，这些来自老藤的葡萄被萃取出了劫后新生的精华品质。它们非常出色地表现出了当地的风土和品种特色，结实的单宁和巨大的陈年潜力也令它们的行情在全世界葡萄酒爱好者中一路飙升，成为竞相收藏的顶级佳酿。